Kōenji y Asagaya de un vistazo
| Kōenji | Asagaya | |
| Desde Shinjuku | Entre 7 y 10 minutos en la línea JR Chūō-Sōbu | Unos 12 minutos en la línea JR Chūō-Sōbu |
| Ambiente | Retro, punk y música en vivo fuerte y animada. | Barrio tranquilo, literario y de jazz, muy local. |
| Ideal para | Izakayas baratas, ramen y comida de toda Asia | Gyoza, ramen, izakayas y pequeños bares |
| No te pierdas | Maze Soba Minami | Minmin Xiaolongbao |
| Evento importante | Kōenji Awa Odori, el último fin de semana de Agosto | Festival Tanabata, primera semana de Agosto |
Cómo llegar a Kōenji y Asagaya
Ambas estaciones están en la línea JR Chūō-Sōbu, y Asagaya está solo una parada después de Kōenji.
Desde Shinjuku, se tarda entre 7 y 10 minutos en llegar a Kōenji y unos 12 minutos a Asagaya. Asagaya también está a un corto paseo de Kōenji.
Consejo para el fin de semana
Los sábados y domingos, el tren rápido Chūō no para en Kōenji ni en Asagaya. Para asegurarte de que paras allí, toma el tren local de la línea Chūō-Sōbu.
Kōenji también tiene una segunda estación, Higashi-Kōenji, en la línea Marunouchi del metro de Tokio.
Es un atajo muy útil para llegar a Ginza y a la estación de Tokio, evitando así las largas colas de la línea Chūō en hora punta.
Dónde comer en Kōenji
Kōenji es famoso por sus tiendas vintage, tiendas de discos y bares punk (los incluyo en mi guía completa de Kōenji), pero para mí, la verdadera razón para venir es la comida.
La mayoría de los lugares que menciono a continuación se encuentran cerca de la salida norte de la estación, a lo largo de las calles comerciales cubiertas (shōtengai).
Yakitori Taisho (2.ª sucursal): el clásico comienzo de Kōenji
Yakitori Taisho es barato, ruidoso y muy auténtico.
Lo que lo hace especial es que puedes sentarte en la calle, algo poco común y valioso en Tokio.
Está justo al lado de las vías del tren, así que se oye el estruendo de los trenes constantemente. Es ruidoso, y eso forma parte de la diversión.
Pide un plato variado de brochetas (yakitori) y una cerveza fría mientras observas el ir y venir de la gente del barrio.
Es el comienzo perfecto para una noche en Kōenji.
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Maze Soba Minami: posiblemente los mejores fideos del mundo.
Este pequeño local solo tiene nueve asientos, así que puede que tengas que esperar un poco en la acera. Merece la pena.
Pide el Maze Soba Ahumado, un tazón de fideos sin caldo al estilo taiwanés con carne de cerdo picado picante y una yema de huevo, por unos 900 yenes.
El personal es muy amable, habla bien inglés y te enseña a mezclar bien los fideos. Mi madre ha comido muchísimo en Japón, y éste sigue siendo su plato favorito del país.
Cuando termines los fideos, pide oi-meshi. Te dan un poco de arroz gratis para mezclar con la salsa ahumada del fondo del tazón, y la verdad es que es lo mejor.
Shoryubou: Comida chino-japonesa, barata y excelente
Shoryubou es uno de nuestros restaurantes favoritos en Kōenji. La comida es chino-japonesa, barata y muy buena.
Siempre pido el la zi ji, pollo crujiente cubierto de chiles secos y pimienta de Sichuan que adormece, y el tantanmen.
El tantanmen es una deliciosa y cremosa versión japonesa de los fideos chinos dandanmian originarios de la región de Sichuan.
Si tienes curiosidad, prueba los huevos centenarios.
Importante: lleva efectivo, porque no aceptan tarjetas.
Sun-chan Shanghai Xiao Long Bao y Kaisen
Sun-chan es un restaurante auténtico al estilo de Shanghái donde comíamos al menos una vez por semana.
Su especialidad son los xiaolongbao fritos, empanadillas de sopa con una base crujiente, pero el la zi ji y el tantanmen también son excelentes.
En la misma calle encontrarás Kaisen, la izakaya de mariscos que más me gustó de Kōenji. No te pierdas las ostras frescas.
Los mejores platos suelen agotarse por su excelente calidad, así que conviene llegar temprano.
A mi esposa también le encanta su selección de vinos.
Misoichi: ramen de miso picante hasta altas horas de la madrugada
Misoichi, en la zona sur, cerca de Higashi-Kōenji, es uno de los mejores restaurantes de ramen que he visitado, y abre hasta altas horas de la madrugada.
Siempre pido el ramen de miso picante con ajo picado extra.
Los acompañamientos como huevo, brotes de bambú o encurtidos cuestan solo 20 yenes, que se depositan en una pequeña caja de donaciones, y el té se rellena gratis.
Dónde comer en Asagaya
Asagaya es más tranquilo que Kōenji.
El escritor Dazai Osamu vivió aquí, y su ambiente creativo aún se percibe: pequeños teatros, bares de jazz y folk, e incluso el estudio de anime A-1 Pictures.
No esperes grandes atracciones. La gente viene aquí a comer, a sentarse en bares acogedores y a disfrutar de una parte de Tokio que se ha mantenido prácticamente intacta.
Escribí una guía más extensa sobre los rincones gastronómicos secretos de Asagaya en mi blog, pero estos son los lugares a los que siempre vuelvo.
Minmin Xiaolongbao: Dumplings al estilo de Pekín
Minmin es un restaurante pequeño y acogedor que se especializa en algunos platos reconfortantes al estilo de Pekín, y los prepara a la perfección, con todo fresco al momento.
Los xiaolongbao aquí son más gruesos y consistentes que la delicada versión de Shanghái, rellenos de un caldo rico. Con vinagre negro y jengibre, son un auténtico placer para el paladar.
La suave sopa wonton es igual de deliciosa en una noche fría.
No te vayas sin probar el licor tradicional chino. Su intenso aroma a hierbas me recordó al Jägermeister chino, y es una experiencia divertida que no encontrarás en las cadenas de restaurantes.
Mensaibou Gorouza: una joya local del ramen
Cerca del Ayuntamiento de Suginami, Mensaibou Gorouza tiene una apariencia tan sencilla que muchos visitantes pasan de largo. Los locales, en cambio, no.
A la hora del almuerzo y la cena, es común ver a oficinistas, estudiantes y clientes habituales haciendo cola tranquilamente afuera, lo cual siempre es una buena señal en Japón.
El ramen es rico y profundamente satisfactorio sin ser pesado, y para mí es uno de los mejores de Tokio.
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Fíjate en el remolino rosa y blanco de la parte superior. Se llama narutomaki, un pastel de pescado, y el personaje de anime Naruto Uzumaki debe su nombre a él. En Gorouza solo se acepta efectivo.
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Tsurufuku: un izakaya para comensales aventureros
Tsurufuku es conocido por sus ollas calientes nabe, pero lo mejor son los platos pequeños para compartir.
Los comensales más aventureros pueden probar hígado de pollo crudo, lengua de ternera y sashimi fresco.
Importante: seguridad alimentaria
El Ministerio de Agricultura japonés advierte expresamente del riesgo de intoxicación por Campylobacter al consumir pollo crudo o insuficientemente cocinado.
Acompáñalos con el refresco de fresa: el jugo de fresa natural es caro en Japón, así que es un verdadero lujo. A diferencia de otros izakayas, Tsurufuku tiene un ambiente relajado y familiar, por lo que puedes disfrutar de una auténtica velada izakaya incluso con niños.
Rainbow Wine & Kitchen y Bar 44sonic
Después de cenar, Asagaya cuenta con dos bares muy diferentes que puedo recomendar. Rainbow Wine & Kitchen es un acogedor bar de vinos de barrio, distribuido en dos plantas, con una amplia carta de vinos y precios razonables.
Además, preparan una Guinness perfecta, y la sangría de jengibre blanco es una excelente opción si buscas algo diferente.
Bar 44sonic es una visita obligada para los fans del anime.
Dirigido por un antiguo artista de efectos visuales de la industria del anime japonés, se asemeja más a un museo privado de la cultura pop, repleto de objetos de colección únicos, figuras de Gundam y una estatua a tamaño real de Asuka de Neon Genesis Evangelion.
Cada bebida cuesta 1000 yenes, un poco más que en un bar normal, pero la colección lo justifica.
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Un plan sencillo para una tarde y noche
- Tarde en Kōenji: pasea por las calles comerciales cubiertas alrededor de la estación. La calle comercial PAL, al sur, es ideal para tiendas vintage y de discos.
- Cena temprana en Kōenji: empieza con brochetas y una cerveza en Yakitori Taisho, y luego haz cola para un bol de soba en Maze Soba Minami.
- Noche en Asagaya: toma el tren una parada o ve andando. Pasea por la galería comercial Pearl Center, y luego come dumplings en Minmin o comparte platos en Tsurufuku.
- Por la noche: toma una copa en Bar 44sonic o Rainbow Wine & Kitchen. Star Road y Kawabata Street, cerca de la estación de Asagaya, están llenas de pequeños bares y puestos de yakitori. Si quieres más ideas para salir por la noche, echa un vistazo a mi guía de vida nocturna de Tokio.
Festivales que vale la pena planificar
- Festival Asagaya Tanabata: primera semana de agosto, con gigantescas figuras de papel maché hechas a mano que cuelgan a lo largo de la galería comercial Pearl Center.
- Kōenji Awa Odori: último fin de semana de agosto, uno de los festivales de danza tradicional más grandes de Tokio. Para mí, es el fin de semana más animado y emocionante del año en la zona.
- Asagaya Jazz Streets: último fin de semana de octubre, jazz en vivo en locales de todo el barrio.
Consejos para comer en Kōenji y Asagaya
- Lleva efectivo. Varios de los mejores locales pequeños, como Shoryubou y Mensaibou Gorouza, no aceptan tarjetas.
- Espera tiendas pequeñas y colas cortas. Muchos restaurantes tienen menos de diez asientos. Una cola con gente local suele ser la mejor recomendación.
- Pide bebida. En los pequeños izakayas y bares a veces se pide un consumo mínimo de una bebida por persona.
- Los fines de semana, toma el tren local (línea JR Chūō-Sōbu). El Chūō Rapid no para en Kōenji ni en Asagaya los sábados y domingos.
Kōenji también cuenta con otra estación, Higashi-Kōenji, perteneciente a la línea Marunouchi del metro de Tokio. Desde allí puedes llegar directamente a Ginza y a la estación de Tokio, sin necesidad de pasar por Shinjuku.
Conclusiones
Kōenji y Asagaya están a solo unos minutos de Shinjuku, pero se sienten como un Tokio diferente.
No hay vallas publicitarias gigantes ni grandes atracciones turísticas, solo pequeños restaurantes familiares, puestos de ramen con colas de clientes habituales y bares donde el dueño aún conoce a los habituales.
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Si ya ha visitado los distritos más famosos, o simplemente quiere comer como un lugareño, dedica una tarde y una noche a estos dos barrios. Probablemente recordarás las comidas más que muchos de los lugares turísticos.
Sobre el autor
Max es un escritor de viajes suizo originario de Solothurn.
Vivió tres años en Tokio mientras estudiaba en la Universidad de Waseda, primero en Ogikubo y luego en Kōenji, y pasó ocho meses en Seúl como estudiante de intercambio.
Escribe guías prácticas de viaje y gastronomía sobre Japón, Corea y Suiza en Max on the Move.
